“其中，清太宗皇太极就曾有言：‘昔金熙宗及金主亮废其祖宗时冠服，改服汉人衣冠。迨（dai）至世宗，始复旧制。我们以骑射为业，今若轻循汉人之俗，不亲弓矢，则武备何由而习乎？射猎者，演武之法；服饰者，立国之经。其馀（yu）悉令遵照国初定制，仍服朝衣，后世子孙勿轻变弃祖制。’”
“乾隆帝时，也曾强调：‘衣冠为一代昭度，夏收殷，不相沿袭。凡一朝所用，原各自有法程，所谓礼不可忘本也。自北魏始有易服之说，至辽、金、元诸君浮慕好名，尽去其淳朴素风。传之未久，国势浸弱。盖清自崇德元初，已厘定上下冠服诸制。高宗一代，法式加洋，而犹于变本忘先，谆谆训诫。亦深维乎根本至际，未可轻革旧俗。祖宗成宪具在，所宜永守勿愆（qian）也。’”
“嘉庆帝时，也再度反复强调：‘我朝列圣垂训，命后嗣无改衣冠，以清语骑射为重，圣谟深远，我子孙所当万世遵守……衣袖宽广逾度，竟与汉人妇女衣袖相似，此风断不可长。现宫中衣服，悉依国初旧制，乃旗人风气。日就华靡，甚属非是。’”
讲述时，谭丙戌翻找到了研究资料，递近唐顺面前，示意唐顺细细品阅。
“当时有这样的风气，其根本主要是清朝初立，内忧外患未净，国家暂时还不安稳。所以，各代皇帝始终强调国之根本不可忘却。”
谭丙戌娓娓道来：“但途径康雍乾三朝盛世之后，王庭疆域和政治局面进一步稳定，国家日渐富庶，物质条件丰厚起来，宫廷贵族的生活由俭入奢，统治者不再因稳固政权而强调‘国语骑射’。”
“于是，闲逸享乐的风气逐渐扩散，逐渐影响到了衣娟着装的配饰。原本窄袖紧身的服饰，不再适应权贵阶级对闲适美好生活的追求，又因多年来满汉风俗相互融合，便就有了服饰改革的趋势。”
“这一趋势，据史料记载，大致是从道光咸丰年间所开始的。起止到同治、光绪年间，东西文化逐渐交流，制度再次慢慢变改……”
谭丙戌找出来的研究资料，详细地记录了有关‘领巾’的研究细节。
其中穿插着不少传世图像，及文献截图等。
事事巨细，有理有据。
这篇研究资料袒述，据咸丰时期大学士崇彝在《道咸以来朝野杂记》之中记载着：“以敞衣有绣花挽袖加卷领为恭，敞衣无领，随时必加卷领。随时者，皮、绒、缎、纱之别。”
记载中的‘卷领’便是领巾，其材料质地有绢、罗、缎、皮、绒、纱等多种。
这里提到的‘敞衣’，即是‘氅衣’，是清朝后宫妃嫔日常穿着在衬衣、便袍外的便服。
这段记载，是清朝资料之中，有关领巾出现最早的记录。
所以，大致推断，满清领巾的出现，应该在道光或咸丰年间。
而据国内目前保存的宫廷氅衣最早的是道光年间，因此推断，领巾出现的时期，最早应是道光帝时期。
而道光年间，距离孝庄文皇后时期，差了一百多年的时间。
所以，由此可以肯定，唐顺这条领巾，不可能会是孝庄文皇后的遗物。
否定了唐顺的第一个猜想，谭丙戌再次讲述道：“满清领巾的形式，从开始，到消失，也有变化。时代不同，其形式也各有不同。”
“满清领巾的早期形式，多为纯素色，且没有其他装饰，又长度较短。而中后期的形式，宽度和长度都明显有所增加，且也出现了诸多刺绣、镶嵌等装饰。”
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